Из истории открытия электромагнитных волн видно, что для экспериментального подтверждения их существования недостаточно было таланта и усидчивости исследователя, понадобилось еще умение мастерить, слесарные навыки и другое. Так, Генрих Герц в школьные годы увлекался столярным и токарным ремеслом. Он даже ходил в воскресную ремесленную школу. Когда через некоторое время Г. Герц стал известным ученым, то его старый учитель, узнав об этом, сказал: «Жаль! Из него вышел бы прекрасный токарь». Для того, чтобы повторить исследования Г. Герца, сделать антенну, сконструировать хороший приемник, нужно не только знать принципы их работы, но и иметь навыки изготовления соответствующих плат, выполнения монтажа, и уметь сделать красивый корпус.

Приборы и инструменты

Радиолюбитель, который собирает разные радиоэлектронные устройства, выполняет различного рода работы. Из общего объема работ большая часть составляют электромонтажные работы, далее идут механические и только потом наладка аппаратуры. Для монтажных работ используют паяльники разной мощности (рис. 5.1), отвертки, круглогубцы, бокорезы, нож, пинцет и ножницы (рис. 5.2). Мощность электрического паяльника для монтажа малогабаритных электронных и радиотехнических устройств составляет 30...40 Вт.

Рис. 5.1. Типы паяльников для различных радиотехнических работ:

а — 90 Вт...........для пайки крупногабаритных деталей и проводов большого сечения;

б — 45...50 Вт.... для монтажа ламповой и телеаппаратуры;

в — 30...40 Вт.... для пайки малогабаритной аппаратуры и конструкций на печатных платах

Рис. 5.2. Инструмент, используемый при пайке радиоэлектронных устройств: кусачки, пинцет, круглогубцы

Лучше, если имеется в комплекте низковольтный паяльник, который питается от сети через понижающий разделительный трансформатор с заземленной вторичной обмоткой. Такой паяльник не только уменьшает опасность перегрева полупроводникового прибора или печатной платы, но и еще обезопасит от попадания на его корпус напряжения сети. При монтаже радио и телеаппаратуры на лампах пользуются паяльником мощностью 45...50 Вт. Для пайки крупногабаритных деталей и проводов большого диаметра используют паяльник мощностью 90 Вт.

Для настройки контуров следует пользоваться отверткой из изоляционного материала, а также специальной индикаторной палочкой, которая имеет на одном конце феррит, а на другом кусочек латуни или меди. В комплекте инструментов обязательно должны быть плоскогубцы, которые используют для изгиба провода и выводов деталей при подготовке их к монтажу во время монтажа или в других случаях. При монтаже транзисторных устройств необходимо пользоваться пинцетом, чтобы не было перегрева деталей. Имея дело с электрическим током, необходимо всегда помнить об опасности поражения током, поэтому на металлические ручки инструментов, которые используются для электромонтажных работ, необходимо надеть изоляционные трубочки.

Для механических работ радиолюбитель должен иметь тиски, различные напильники, слесарную ножовку, молоток, сверла, плашки, метчики, а также линейку и транспортир. После окончания работ напильники обязательно необходимо почистить. Их нельзя бросать и класть один на другой. Для того, чтобы продлить срок службы напильников, новые напильники рекомендуется сначала применять для опиловки только мягких металлов: меди, алюминия, а более старые — для стали и очень старые — для чугуна. Керн используют для разметки массивных металлических деталей, а также для наметки центров отверстий для сверления.

Сверление малых отверстий делают с помощью дрели и сверл разного диаметра. При нарезке резьбы метчик вставляют в четырехгранное отверстие воротка. Направлять метчик необходимо вертикально. Для того, чтобы стружка была короткой и легко отделялась, сначала делают один оборот по ходу резьбы, а потом пол оборота назад, потом снова один оборот по ходу и т.д. В некоторых случаях при нарезке резьбы в мягких металлах и пластмассах можно использовать стальной болт с необходимым размером резьбы. Конец болта на расстоянии 2...3 мм необходимо спилить на конус и трехгранным напильником пропилить 3...4 режущие кромки по длине болта.

В мастерской радиолюбителя необходимо иметь самый простой измерительный прибор — авометр (ампервольтомметр), без которого наладить аппаратуру и проверить режим работы практически невозможно. Желательно также иметь и более сложные приборы — осциллограф, звуковой генератор, генератор высокой частоты, ламповый вольтметр и т.д. В крайнем случае для проверки работы электрических цепей можно использовать простые приборы-индикаторы. С помощью пробников проверяют прохождение тока в электрических цепях, обрыв в обмотках и замыкания в конденсаторе.

В настоящее время, помимо традиционных магнитоэлектрических приборов, в лабораториях радиолюбителей заняли свое постоянное место и цифровые мультиметры. Широкий ассортимент цифровых мультиметров, в зависимости от цены, позволяет каждому интересующемуся электроникой выбрать себе подходящий прибор. Для радиолюбительских целей, оптимальным соотношением цены и возможностей удовлетворяют цифровые мультиметры серии Voltcrafl. Вся информация в мультиметрах выводится на дисплей. Основными функциями для мультиметра являются измерения постоянного и переменного напряжения и тока, сопротивления с одновременной проверкой цепи на короткое замыкание и частоты. Важной особенностью этих приборов является наличие автоматического выбора диапазона измерений, то есть отпадает необходимость механических переключений во время работы. В цифровых мультиметрах имеется встроенный логик-тестер, который позволяет быстро выполнить проверку логических уровней в статическом режиме, исходя из заданного напряжения питания. У некоторых типов приборов имеются простые генераторы прямоугольных импульсов на несколько фиксированных частот для тестирования различных радиоэлектронных схем. Помимо этого, некоторые модели приборов позволяют измерять емкость, индуктивность, температуру с помощью внешнего термодатчика и проверять исправность транзистора. Еще одна особенность современных универсальных приборов: практически все мультиметры могут быть подключены к персональному компьютеру через последовательный порт. Некоторые модели в дополнение к основному дисплею имеют еще дисплей для индикации вспомогательных величин. Даже перечисление некоторых функциональных возможностей мультиметров говорит об их универсальности и незаменимости в радиолюбительских разработках.

Столярные и покрасочные работы в практике радиолюбителя занимают относительно небольшое место. К ним относят, например, изготовление и покраску корпуса для громкоговорителя, корпуса для приемника и другое. Поэтому необходимо иметь простой столярный инструмент — пилу, рубанок, лобзик. Для покрасочных работ необходимо иметь небольшие кисточки. Для обработки дерева, пластмасс и мягких металлов используют стеклянную наждачную бумагу, а для твердых металлических сплавов — корунд, карборунд, наждак. Чем крупнее зерна абразива, тем грубее получается поверхность. Сорт шлифовальной бумаги можно определить по цвету абразивного материала: стекло — прозрачное, наждак имеет черный или темно-серый цвет, карборунд — разные оттенки зеленого цвета. Рабочий стол радиолюбителя может быть разной конструкции, в зависимости от конкретных условий и требований любителя. На рабочем столе нельзя делать тяжелые работы — рубить металл или тесать доски.

Инструмент и рабочее место необходимо содержать в чистоте. После окончания работы инструмент складывают в соответствующее место. Никогда не спешите во время работы: хороший мастер все делает быстро, но не спешит, его скорость — результат умения, опыта и знаний. Придерживайтесь правил техники безопасности, не работайте в галстуке. Засучивайте рукава рубашки, если они без манжет.

Хранение радиодеталей

Со временем в процессе занятий конструированием различных радиоэлектронных конструкций у радиолюбителя скапливается множество различных радиодеталей. При хранении деталей следует придерживаться некоторых правил их хранения. Это позволяет сохранять детали без повреждений и значительно облегчает поиск нужного радиоэлектронного компонента. Для хранения мелких радиодеталей, например, резисторов типа МЛТ-0,125 можно использовать пустые коробки из-под спичек или другие небольшие емкости. Коробки склеивают в единые секции и на них надписывают название деталей. Секция обычно содержит около 60 штук коробков. На одном торце, можно на двух, подписывают номиналы хранящихся деталей (рис. 5.3.а).

Удобной для хранения является закрываемая плоская коробка из картона, разбитая на секции, размером 200x180x50 (так называемая закрытая плоская касса). В данном случае для изготовления такой кассы лучше использовать тонкую фанеру. Конструкция получается жесткой и проще сделать ячейки более герметичными (рис. 5.3.6). Порядок расположения деталей в ячейках должен быть удобным, например, 1 ряд — резисторы с номиналом десятки ом, 2 ряд — с сотнями ом и т.д. Для удобства поиска. следует к стенке ячейки приклеить написанное на ватмане название детали.

Если позволяет помещение, то можно сделать из фанеры многорядную кассу, своеобразный небольшой шкаф с выдвижными ящиками, имеющими секции (рис. 5.3.в). На каждом ящике нужно сделать надписи в соответствии с хранимыми деталями и предусмотреть наличие на них ручек для выдвигания.

Хранить мелкие радиодетали можно и в обычных почтовых конвертах. Каждый конверт должен быть предназначен для хранения определенного номинала или типа радиодеталей. Конверты с деталями можно хранить в картонной коробке из-под обуви или сбить ящик из тонких дощечек (рис. 5.3.г).

Для хранения постоянных и переменных резисторов, малогабаритных электролитических конденсаторов типа К50-6 можно приспособить картонные щитки с соответствующими отверстиями (рис. 5.3.д...ж). У вырезанных заготовок щитков с двух сторон следует сделать загибы на определенную высоту. Это позволит исключить повреждение деталей при установке щитков друг на друга в коробке.

Рис. 5.3. Способы хранения радиодеталей

На картонных щитках, например, крышки от ящика из-под обуви, удобно хранить транзисторы типа КТ803, КТ805, П213 и т. п. (рис. 5.3.з). В изготовленных щитках делают отверстия под выводы транзисторов. Сверху транзисторы накрывают накладкой, которую закрепляют скотчем. Это предотвратит от выпадения транзисторов при их хранении в коробке. Такие щитки с деталями можно хранить и без коробки, просто поставив их друг на друга и перевязав веревкой.

Мощные диоды, тиристоры, транзисторы и другие детали, имеющие жесткие выводы, можно хранить на щитках из пенопласта, просто их воткнув. На щитках делаются надписи, отвечающие названиям хранимым деталям.

Для хранения маломощных диодов, стабилитронов, светодиодов, транзисторов типа КТ315 подходят различные прозрачные пузырьки из-под лекарств. На пузырьки наклеивают полоски бумаги с названием типов хранимых деталей (рис. 5.3.и).

Для хранения крепежа (винтов, гаек, шайб и т.д.) делается открытая или с крышкой настольная касса. Материалом для ее изготовления можно использовать луженую жесть от консервных банок (рис. 5.3.ас).

Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.

Инструменты
- Материалы
- Организация рабочего места

1. Паяльник

Паяльник, разумеется, главный и самый необходимый инструмент радиолюбителя.
По сути действия это очень простой инструмент –обычный электронагреватель: паяльник включается в розетку, и через некоторое время его жало разогревается до необходимой температуры.

Посмотрим, какие бывают паяльники вообще. Начнём обзор с неподходящих моделей для наших целей.

Мощный паяльник для пайки труб, металлов, тазов и кастрюль – такой нам для тонких радиотехнических работ не нужен!

Газовый паяльник работает от встроенного газового баллончика и поэтому очень удобен для работы в полевых условиях. Но мы будем заниматься радиолюбительством в домашних условиях, поэтому нам газовый паяльник не нужен.

Оптимальный инструмент для начинающих радиолюбителей – электрический паяльник мощностью 25-40 Вт. Ручка паяльника может быть деревянной или пластиковой – это непринципиально.

Пожалуй, главный параметр паяльника для начинающих радиолюбителей – это его мощность. Слишком мощный паяльник (более 60 Вт) будет чрезмерно нагреваться и может повредить печатную плату и радиодетали. Маломощный паяльник (мощностью менее 25Вт) предназначен для пайки очень мелких радиодеталей и подходит скорее для опытных радиолюбителей. Для пайка стандартных деталей из наборов Мастер Кит мощности такого паяльника может не хватить.

Оптимальная мощность паяльника, подходящего для начинающих радиолюбителей – 25…40Вт.

Паяльник можно приобрести в радиотехнических и в хозяйственных магазинах вашего города, на радиорынках, в специализированных магазинах, в крупных сетевых гипермаркетах (Леруа Мерлен, ОБИ, АШАН и т.п.). Если ты живёшь вдали от крупных городов, то заказать паяльник, паяльную станцию и любой другой инструмент можно в интернет-магазинах («Электронщик», «Десси», «Чип и Дип» и т.п.). Эти магазины доставляют товары почтой в любую точку России.

Обычный паяльник может стоить 200-300 рублей.

Паяльник прост и недорог, и очень естественно начать делать первые шаги в радиолюбительстве с его помощью. Но имеются и определённые неудобства, главное из которых – нестабильная температура жала.
Температура плавления припоя около 270С, и оптимальная температура жала паяльника около 290…320С. Но жало обычного паяльника через несколько минут после включения его в розетку может раскалиться до температуры выше 400С. Пайка при такой температуре получается некачественной, так как из припоя «выгорают» его составляющие. Кроме того, такая высокая температура может повредить радиодетали и печатную плату.

Существует масса способов решения проблемы перегрева жала. Простейший из них – периодическое включение-выключение паяльника в сеть. В радиолюбительской литературе представлено множество схем самодельных регуляторов мощности для паяльника, и можно воспользоваться одной из таких рекомендаций. Но, если радиолюбительство по-настоящему увлечёт тебя и станет твоим хобби, разумнее «раскошелиться» на так называемую паяльную станцию.
Простейшая паяльная станция представляет собой блок с ручкой-регулятором температуры жала. К блоку подключаются идущие в комплекте паяльник и сетевой кабель.
Достаточно выставить ручкой необходимую температуру, и паяльная станция будет поддерживать температуру жала паяльника неизменной.

Более дорогие модели паяльных станций могут иметь цифровой индикатор, отображающий установленную и текущую температуру жала. В комплект паяльной станции могут входить держатель паяльника и набор сменных жал.

Самая простая паяльная станция может стоить от 1000 рублей, а за 3000 рублей можно приобрести уже очень приличную полупрофессиональную модель с индикатором температуры и набором сменных жал.

С помощью даже самой простой паяльной станции работать гораздо удобнее, чем обычным паяльником. А ведь удовольствие от работы – это самое главное, верно?

2. Радиотехнические бокорезы

Второй по важности после паяльника инструмент – это радиотехнические бокорезы.

Начнём с обзора неподходящих для радиолюбительства моделей

Это кусачки для электромонтажников. Ими можно перекусывать толстые провода, например. Или даже гвозди и рояльные струны (некоторый профессиональный инструмент допускает над собой такие «издевательства»). Но не бывает универсального инструмента. И кусачки, способные расправиться с толстым гвоздём, не подходят для тонких радиомонтажных работ. Нам потребуются именно радиотехнические бокорезы.
Выглядят они примерно так:

Приобрести такие бокорезы можно там же, где и паяльник (см. выше).

Цена может колебаться от 50 рублей до нескольких тысяч рублей. Конечно, бокорезы верхней ценовой категории уместнее для ежедневной работы на производстве, но и дешёвые бокорезы за 100 рублей я бы не посоветовал к приобретению, так как они будут, скорее всего, «одноразовыми» и неудобными в работе. Приличные бокорезы для радиолюбительских целей могут стоить в диапазоне 300-500 рублей.

Простейший тест бокорезов на пригодность: попробуй резать ими самую обычную бумагу. Если они легко справляются с бумагой, скорее всего, проблем не возникнет и с обрезкой выводов радиодеталей. Между прочим, даже абсолютно новые бокорезы «за 100 рублей» могут не справиться с этим «бумажным тестом», так что делай выводы.,

3. Пинцет

С его помощью можно изгибать выводы, держать радиодеталь и т.п. При обрезке выводов можно придерживать их пинцетом – тогда обрезки выводов не разлетятся по всей комнате.
Но, так как всё это можно делать и пальцами, то, пожалуй, пинцет не самый необходимый инструмент для начинающего радиолюбителя.

4. «Третья рука»

При пайке в одной руке мы держим паяльник, в другой руке – пруток припоя. Но чем же придерживать печатную плату? Не хватает третьей руки…

Существуют приспособления, которые на радиолюбительском жаргоне так и называются – «третья рука». Конструкция в базовом варианте до безобразия проста: основание и металлические прищепки, которыми и фиксируется печатная плата. Часто «третья рука» дополняется лупой и держателем паяльника. Конечно, можно и самому изготовить какой-нибудь фиксатор платы. Но, так как имеющиеся в продаже модели недороги – около 200 рублей – проще приобрести готовый держатель.

5. Припой

Припой – совершенно необходимый материал для пайки. Это плавкая проволока, которая под действием горячего жала паяльника расплавляется, а через несколько секунд застывает, механически фиксируя вывод радиодетали и печатный проводник. Так как припой электропроводен, одновременно обеспечивается и электрический контакт деталей.

Припой состоит из свинца (около 60%) и олова (40%). Кроме того, в припое могут присутствовать различные добавки, улучшающие качество пайки: серебро, различные присадки и тому подобное.

В зависимости от состава припоя (соотношения содержания свинца и олова) он плавится при температуре около 270С. Поэтому температура жала паяльника должна быть несколько выше температуры плавления припоя.
Некоторые виды припоя содержат флюс, служащий для снятия окисления и улучшения растекания пайки. Таким припоем работать гораздо приятнее и быстрее, не потребуется приобретать отдельно флюс и канифоль, и именно такой припой я рекомендую покупать.

В некоторые наборы для начинающих мы вкладываем небольшие прутки припоя, но его надо рассматривать скорее как бесплатные пробники, а для работы надо купить припой отдельно. Припой поставляется в виде бобин разной массы. Подойдёт известный отечественный припой «ПОС61 с каналом канифоли», либо его импортные аналоги.

Другая важная характеристика припоя – диаметр прутка. Начинающим радиолюбителям удобнее всего работать с диаметром прутка 1…1,5 мм.

Бобина хорошего припоя с каналом канифоли может стоить около 300-500 рублей, и этого количества хватит для эпизодических занятий как минимум на год. Приобрести припой можно там же, где и паяльник (см. выше).

Ранее для снятия окислов с печатной платы и радиодеталей, а также для улучшения растекаемости припоя применялись канифоль и флюс (раствор канифоли в спирте + добавки), и их рекомендовалось приобретать отдельно.

Но сейчас, при условии использования современного припоя с каналом канифоли, а также новых лужёных, то есть покрытых слоем олова радиодеталей и печатных плат (в наборы Мастер Кит входят только такие качественные компоненты) вам ничего не потребуется приобретать дополнительно – все необходимые добавки уже содержатся в припое.

6. Спирт

После пайки на плате остаются следы от флюса, содержащегося в припое.
Строго говоря, современные качественные припои допускают безотмывочный процесс, то есть плату после сборки можно не очищать, и безымянные китайские производители электроники так и поступают. Но очищенная плата выглядит гораздо аккуратнее, и все солидные производители электронной аппаратуры промывают свои платы.

В любительских условиях лучше всего использовать спирт, старую зубную щётку и салфетки. Смачивая щётку в спирте, тщательно трут ей печатную плату, а на заключительном этапе очистки используют обычные салфетки.

Рекомендуется применять не спиртосодержащие жидкости (одеколон, водку), а именно технический спирт, как наиболее эффективный очиститель.
Литровая бутыль изопропилового спирта может стоить 150-200 рублей, а хватит её для очистки плат и других поверхностей на несколько лет.

Рабочее место

Вам потребуются самые обычный стол и стул.
Чтобы не повредить рабочую поверхность стола, лучше накрыть его листом картона, фанеры или стекла. Приятней и безопасней работать на чистом, незаграмождённом столе, поэтому лучше не устраивать на нём «бардак» (в котором вероятность потерять какую-нибудь мелкую радиодеталь резко возрастает).

Позаботьтесь о хорошем освещении стола. Общего верхнего света в комнате недостаточно для тонких работ, поэтому обязательно включайте настольную лампу.

Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места. Пары припоя вряд ли могут причинить заметный вред здоровью при эпизодическом любительском творчестве (здесь мы не говорим про профессиональный каждодневный многочасовой труд радиомонтажников на производстве). Применение специальных вытяжек для любительских условий излишне, но обычный вентилятор, отгоняющий дым от лица – хорошее решение! Также лучше после занятий пайкой проветривать комнату и мыть руки.

Для закрепления полученных знаний на практике можно использовать набор начинающего радиолюбителя .

В первом уроке я расскажу, какие инструменты понадобятся тебе для дальнейших занятий. Во первых, самое главное это паяльник , он должен быть мощностью от 20 до 60 ватт. Предпочтительнее паяльник мощностью 20-25 Ватт, так как паяльник в 60 Вт слишком громоздкий и слишком мощный. Во вторых, нужны припой и канифоль, правда, можно купить "припой с канифолью" тогда не надо будет покупать канифоль отдельно. В третьих понадобятся ножницы, плоскогубцы, отвертка и напильник. Желательно еще иметь небольшие тиски. Чуть не забыл, еще надо много толстого картона...Также, в дальнейшем для изготовления качественных плат тебе понадобится текстолит, хлорное железо или медный купорос.

Вот вообщем то и все. Но одного паяльника мало, нужно еще научиться паять. Это не сложно, берете например один проводок, оголяете его конец ножницами (а еще лучше бокорезами), кладете его этим концом на кусок канифоли и несильно нажимаете сверху паяльником (ГОРЯЧИМ!). Теперь на проводке появился тонкий слой канифоли, после этого берете паяльником каплю припоя и размазываете по "канифольной" части проводка. Дуете. Все, теперь на проводке красиво блестит застывший припой. Так надо обрабатывать каждую из спаиваемых частей. Такая обработка называется залуживанием. После обработки кладете одну часть на другую и капаете небольшую каплю припоя на них, теперь они будут прочно спаяны между собой. Бывает, что ножки деталей окисляются и они плохо залуживаются. Для этих целей понадобится мелкая наждачная бумага. Можно также использовать различные кислоты для пайки.

Позже, для тестирования схем тебе понадобится тестер (вольтметр,амперметр,омметр). На приборе лучше не экономить и покупать хороший, он значительно сэкономит ваше время при наладке схем. Если вы планируете всерьез занятся радиоэлектроникой, то советую приобрести вам осциллограф. Очень полезная штуковина.

Небольшое дополнение про инструменты для радиолюбителей от модератора форума жучки - Werewolf"а.

Теперь хотел поговорить по инструменту для радиолюбителя. Это строго для начинающих. Открою тайну, что те "кусачки" которыми вы кусаете провода, в действительности называются бокорезы! На фото, слева направо и сверху вниз.
1 Устройство с линзой и двумя крокодилами на шарнирах. Удобна и дешева. Сейчас пользуюсь редко, есть настольная лампа с линзой.
2 Очки увеличительные с подсветкой. Не пытайтесь купить "часовые" линзы!
3 Мультиметр - неотъемлемая часть вашей лабы. На фотке дорогой, а вы можете обойтись в первое время каким-нибудь подешевле.
4 Зеленая баночка это "оксидал" - белый порошок, чистит жало паяльника, просто опускаете в него нагретый паяльник, а достаете абсолютно чистый. На фото под оксидалам импортная паяльная паста. Такая баночка у нас стоит 50-100 руб, мне хватает на год. Очень удобна тем, что не оставляет следов канифоли и в процессе настройки можно просто вытереть тампоном.
5 Припой я использую обычно ПОС 61 или импортный аналог диаметром 1 и менее миллиметров.
6 Контрольный приемник. На фото сканирующий импортный 420-450 МГц. Я им пользуюсь при настройке на соответствующую частоту.
7 Паяльная станция. Регулирует температуру от 150 до 440С 18вт. Но это не обязательная опция, можно воспользоваться паяльником на 8-25вт.
8 Антистатический браслет. Очень полезная штука, если вы работаете с микросхемами и полевыми транзисторами. Снимает статическое электричество с вашего тела исключая пробой. На деле просто кусок провода с резистором 1МОм, подключенный к батарее отопления.
9 Два пинцета прямой и угловой, старайтесь выбрать помягче -руки меньше устают.
10 Отсос. В общем ручной компрессор для удаления припоя при попытке выпаять деталь микросхемы. Без него выпаивать очень тяжело.
11 Неметаллическая отвертка! Сделана из композитного фарфора. Если нет, можно сделать из пластмассы. Нужна при настройке контуров, потому как не оказывает влияния!
12 Бокорезы - тут много вариаций, лично мне нравятся такие!
13 Две небольшие отвертки для сборки-разборки аппаратуры.
14 Круглогубцы и утконосы. Круглогубцами удобно формировать ножки элементов перед пайкой в плату. Ну с утконосами пояснять не надо.
15 В самом низу тряпка для протирки жала паяльника. Можно любую натуральную.

Для того чтобы продуктивно заниматься радиоэлектроникой начинающему радиолюбителю в первую очередь необходимо обзавестись минимальным набором инструментов, который просто необходим при конструировании и монтаже различных электронных устройств.

По мере развития личной радиолаборатории состав её будет пополняться всё новыми инструментами и приборами .

Обычно, начинающим свой путь в электронике радиолюбителям хочется побыстрее спаять какое-нибудь, пусть и несложное, электронное устройство. Успех в этом деле зависит, в том числе от используемого инструмента.

На страницах сайта уже упоминалось, что главный инструмент в мастерской начинающего радиолюбителя – это паяльник. Поэтому первым инструментом в мастерской должен стать электрический паяльник. Каждый радиолюбитель должен уметь следить за состоянием паяльного инструмента . Для электрического паяльника следует собрать или же купить подставку, на которой будет размещаться паяльник в перерывах между работой.

Электрический паяльник с подставкой

Подставку можно изготовить из деревянной дощечки и двух, размещённых на доске по бокам, металлических держателях. Держатели нужно согнуть в виде буквы M , а на концах предусмотреть крепление с помощью небольших гвоздиков или шурупов. Держатели можно выполнить из медного, алюминиевого провода большого сечения.

Итак, для начала необходимо купить, либо найти обычный электрический паяльник мощностью 40 Вт. Для пайки мелких радиодеталей есть смысл купить маломощный паяльник на 25 Вт с тонким медным жалом.

В продаже имеются паяльники с невыгораемым жалом . Стержень у таких паяльников не из меди, к нему плохо пристаёт припой. При монтаже такой паяльник не очень удобен. Применяются такие паяльники в основном при ремонте электроники и демонтаже радиодеталей. Их жала имеют специальное покрытие, например, из никеля, иридия или какого-нибудь сплава (всё зависит от производителя). Такие жала затачивать нельзя ! Если это сделать, то толку от такого жала не будет и его придётся выбросить. Покрытие очень тонкое, особенно у некачественных стержней.

Для начала лучше пользоваться классическим паяльником с медным жалом . Преимущества паяльника с медным жалом состоит в том, что медный стержень легко поддаётся обработке. Ему можно придать необходимую форму, в зависимости от выполняемой работы.

Медные жала различной формы

Медное жало легко заточить обычным напильником, сделать жало уже или тоньше, придать нужную форму в зависимости от потребности пайки конкретной радиодетали. На подготовленном медном жале легко удерживается припой, что позволяет доставлять его к месту пайки в нужном количестве.

Естественно, при подключении микропаяльника к источнику питания следует учитывать потребляемую мощность . Продаются микропаяльники, обычно, без блока питания. Поэтому следует сначала подобрать необходимый микропаяльник и уточнить его параметры – мощность и напряжение питания. При подключении микропаяльника к источнику питания следует соблюдать полярность .

Также следует подготовить минимальный наборчик для пайки , состоящий из канифоли (или флюса), проволочного или кускового припоя.

При монтаже различных маловыводных радиодеталей, проволочных проводников необходимы кусачки или бокорезы. С помощью их можно укоротить выводы радиоэлементов и медных проводников. По возможности необходимо приобрести миниатюрные кусачки , так как в основном при монтаже электронных устройств придётся иметь дело с довольно миниатюрными деталями.

Кусачки и бокорезы

В радиолаборатории любого начинающего любителя электроники должен быть пинцет , возможно даже не один. Электронная техника всё время стремится к миниатюризации и порой приходиться иметь дело с крошечными деталями , манипулировать которыми конечно удобнее с помощью пинцета. Если Вы собираетесь заниматься сборкой устройств с применением поверхностного (SMD) монтажа, то Вам непременно понадобиться SMD – пинцет . Он служит для захвата миниатюрных SMD резисторов и других деталей при монтаже и демонтаже. Сам по себе пинцет в мастерской радиолюбителя довольно ходовой инструмент, наличие его очень даже желательно.

В настоящее время можно найти в продаже огромное количество всевозможных пинцетов, как обычных, так и для поверхностного SMD – монтажа. Стоимость SMD – пинцетов как правило выше, чем обычных.

Также в “сундучке” начинающего радиолюбителя должны быть узкогубцы , тонконосы , либо круглогубцы . Узкогубцы – это те же самые пассатижи, но с вытянутыми фиксирующими носами. Тонконосы и узкогубцы необходимы при формовке выводов радиодеталей. Вытянутая форма позволяет производить всевозможные операции при монтаже радиодеталей, не задевая окружающие элементы. Обычными пассатижами такие монтажные операции производить неудобно.

Круглогубцы, в отличие от тонконосов имеют закруглённые вытянутые носы и предназначены в основном для формовки выводов радиоэлементов. Естественно, выбирать тонконосы лучше миниатюрнее, так как придётся иметь дело с малогабаритными деталями.

Неотъемлемой частью мастерской также можно считать всевозможные отвёртки . В мастерской радиолюбителя – новичка непременно должны быть как крестовые отвёртки (ещё называют “плюс ”), так и плоские (называют “минус ”).

При сборке и разборке радиоаппаратуры постоянно возникает необходимость во вскрытии корпуса. Обычно крепёж осуществляется с помощью шурупов и болтов. Полезным будет иметь в мастерской длинную крестовую отвёртку. Такая отвёртка удобна при разборке современных телевизоров , так как шурупы скрыты в глубоких пазах, и с помощью короткой отвёртки выкрутить такие шурупы вряд ли удастся. Не лишним будет иметь под рукой миниатюрную плоскую отвёртку с шириной рабочей кромки 4-6 мм. Такая отвёртка пригодиться при регулировке всевозможных подстроечных резисторов , катушек индуктивности, разборке компактной аппаратуры.

Для вскрытия всевозможных компактных устройств, вроде сотовых телефонов, MP-3 плееров , панелей автомагнитол понадобиться универсальная отвёртка со сменными наконечниками под разные формы шлицев. В миниатюрной электронике применяются всевозможные винты, болты и шурупы с разной формой шлицев. Поэтому универсальная миниатюрная отвёртка необходима.

Миниатюрная универсальная отвёртка

Одним из самых востребованных инструментов в мастерской радиолюбителя является обычный “перочинный”, складной нож . С помощью складного ножа можно зачистить изоляцию провода, очистить провод от изоляционного лака, обработать спаиваемые поверхности от окислов и загрязнений. Это один из самых нужных инструментов в мастерской. Складной нож имеет малые габариты – его легко хранить и транспортировать.

Монтажный нож

Кроме основных, базовых инструментов , в мастерской радиолюбителя также потребуются специализированные инструменты и приспособления, но о них Вы узнаете из другой статьи.

Изготавливая свои конструкции, радиолюбители пользуются разными инструментами. Помимо электомонтажных, необходимы слесарные, столярные и т.п. Хороший комплект инструментов предмет особой гордости мастера.

Обычно все начинается с пары тройки отверток и молотка, а затем, по мере необходимости, приобретаются другие инструменты. Некоторые весьма удобные «приспособы» можно изготовить своими силами, и они удачно дополнят даже “фирмовый» набор.

Самодельные инструменты

Универсальный нож . У каждого имеется ножовка по металлу. Ножовочные полотна довольно хрупкие, и со временем накапливается много обломков, которые бесхозно валяются. А ведь это ценные полуфабрикаты, из которых можно «соорудить» много полезных приспособлений. Например, превратить в универсальный нож со сменными лезвиями , представляющий собой целый набор инструментов, да еще с пеналом для хранения запасных лезвий (рис.1).

Чтобы сделать ручку-пенал, берется заготовка (трубка диаметром 20.. .25 мм из любого цветного металла) и напильником стачивается одна сторона до образования продольного паза. Затем этот конец нужно приплюснуть, заложив в него пластину чуть толще и шире ножовочного полотна. Все остальное понятно из рисунка. Резцы можно сделать самые разные, насколько хватит фантазии.

Резец-балеринка . При изготовлении акустических систем приходится вырезать круглые отверстия большого диаметра под динамические головки. Конечно, можно воспользоваться лобзиком, но им трудно выпилить ровные отверстия. Поэтому не обойтись без балеринки, показанной на рис.2 Державку 2 вытачивают из шестигранника 32×42 мм. Хвостовик и направляющую часть протачивают до диаметра 8… 10 мм. Длина цилиндрической части направляющей должна быть в пределах 25…30 мм, хвостовика 50 ..60мм. Штанга 3 представляет собой отрезок шестигранника.

Она фиксируется в державке болтом 1 одетую на бронзовую втулку . Альфа-союз реализует недорого металлопрокат в СПБ. Мы занимаемся продажей металлопроката и предлагаем качественную продукцию. В нашем предложении покупатели найдут бронзовые втулки, швеллеры, арматуру, шестигранники и другие металлические изделия. Резец 4 вставляется в отверстие штанги и зажимается болтом 5. Резцы можно делать из обломков сверл, метчиков и т.п. инструмента.

Работать с такой балеринкой на сверлильном станке необходимо с минимально возможной скоростью вращения патрона, нижняя часть резца должна быть выше цилиндрической части направляющей не менее чем на 5 мм. Заготовку обязательно берут с определенным запасом, чтобы был надежный упор в станину станка. Отверстие до половины сверлят с одной стороны, затем переворачивают заготовку и заканчивают со второй.

Сверлильный микростанок . Наиболее трудоемкая процедура в радиолюбительском творчестве изготовление печатных плат. В них приходится сверлить огромное количество малых отверстий (диаметром 0,8… 1,2 мм). Сверла такого диаметра трудно зажать в патрон дрели, да и ломаются они при любом неосторожном движении. Выручит в этом случае простой микростанок (рис.З). Конструкция станка понятна из рисунка. Недостающие размеры можно принять произвольно, в зависимости от имеющихся материалов.

Перед креплением кожуха двигателя 2 к штанге 1 (стальная полоса 20×4 мм), сам двигатель извлекают из кожуха, а кожух приваривают к штанге или крепят с помощью винтов с потайными головками. В случае крепления винтами, размечают крепежные отверстия и сверлят их сверлом диаметром 3 мм. С противоположной стороны сверлят отверстия диаметром 8 мм.

В качестве патрона для сверла 3 использованы два шкива от ЛПМ магнитофона, спаянных вместе на стальной оси (сверле) диаметром 2 мм. Сверла для станков с ЧПУ независимо от своего диаметра имеют диаметр хвостовика 2 мм. При сверлении отверстий плата кладется на столик 4 и придвигается к сверлу рычагом 5. Станина и столик закреплены на достаточно массивном основании 6.

В помощь отвертке . Часто приходится вворачивать винт или шуруп в труднодоступном месте. В этом случае винт (шуруп) можно закрепить на лезвии отвертки с помощью комочка пластилина. Если пластилина под рукой нет, подойдет узкая полоска тонкой ткани. В середине полоски протыкают отверстие под винт и с ее помощью притягивают винт к отвертке. После вкручивания винта ткань обрывают. Для вкручивания маленьких винтов можно воспользоваться цанговым карандашом.

Паяльник для алюминия . При пайке алюминия кабельщики используют специальный паяльный жир. Вместо него можно воспользоваться модернизированным паяльником. Доработке подвергается только его медный стержень, рабочую часть которого необходимо притупить напильником до образования площадки шириной около 4 мм.

В площадке ножовкой делается пропил глубиной 7…8 мм. Из ножовочного полотна, «отпущенного» на огне, вырезают 12-ти миллиметровый кусок и обрабатывают его смесью серной и соляной кислот (20%) для удаления с поверхности окалины. Затем этот отрезок полотна вставляют в пропил жала (насечкой наружу) и фиксируют в тисках. Изготовленный наконечник служит скребком для удаления оксидной пленки с залуживаемой поверхности.

Другой способ пайки алюминия заключается в нанесении на место пайки тонкой пленки меди. Место пайки зачищают и аккуратно наносят 2-3 капли насыщенного раствора медного купороса. Затем деталь подключают к источника постоянного тока, а к его «+» кусок медной проволоки толщиной 2…3 мм. Проволоку вводят в каплю таким образом, чтобы она не касалась поверхности детали. В результате электролиза, в месте пайки оседает слой красной меди, которую затем залуживают обыкновенным паяльником. В качестве источника питания можно использовать батарейку от карманного фонарика.